للوهلة الأولى، لا يوجد الكثير من القواسم المشتركة بين صناعة الساعات المتطورة وعلم المعادن المتقدم. عند القاء نظرة على بعض الساعات الأكثر تجريبية التي ستظهر من ورش العمل هذا العام، ومع ذلك، فمن الواضح أن صانعي الساعات الفاخرة يستغلون بشكل متزايد تركيبات المعادن البعيدة لإنتاج عناصر جمالية فريدة وتمييز إبداعاتهم.

ان ساعة “Zenith by Bamford” ذو الإصدار المحدود مثيرة جداً للاهتمام بصرياً، وهو تعاون إضافي مع James Thompson’s Black Badger، وهو خبير في المواد والسلع الفاخرة للرجال. يوضح هذا “التعاون الثلاثي” بين الإنجليزي جورج بامفورد والكندي جيمس طومسون (الذي يعمل من السويد) وصانعة الساعات السويسرية زينيث كيف أصبح تصميم الساعات المتنوع دولياً، فضلاً عن المستوى العالي من الأهمية الهندسية والفنية الحديثة الاتجاهات في عالم صناعة الساعات الميكانيكية التقليدية.

يأتي النموذج الأولي في علبة بقطر 42ملم مصنوعة من مادة superconductor ، وهو مصطلح شامل لمجموعة المواد التي لا تقدم مقاومة للتيار الكهربائي – في هذه الحالة، تم صنع الهيكل من مزيج من النحاس والنيوبيوم، معدن مقاوم للتآكل ويتميز، مثل التيتانيوم ، بقدرة خادعة على التلوين.

تُستخدم تقليدياً في التطبيقات الطبية والهندسية الصعبة – بما في ذلك آلات التصوير بالرنين المغناطيسي، ومسرعات الجسيمات والمفاعلات النووية – يلزم وجود موصلات فائقة عند نقل كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية.

تعمل الساعة بحركة كرونوغراف أوتوماتيكية من نوع El Primero 400B المصنوعة من قبل Zenith. كما هو الحال مع جميع حركات El Primero ، يعمل 400B عند 5 هرتز مع احتياطي طاقة يبلغ حوالي 50 ساعة. تتكون الحركة من 326 جزءاً وتتميز بعرض الساعات والدقائق والتاريخ مع نافذة لعرض الكرونوغراف لمدة 12 ساعة. بالنسبة لميناء الساعة Bamford Watch Department X Black Badger Zenith El Primero Superconductor، صممت Zenith ميناءاً تقليدياً على طراز El Primero ولكن بألوان تتناسب مع درجات الألوان الرئيسية للعلبة، وصولاً إلى نسيج يشبه النحاس لساعات الكرونوغراف الفرعية.

تتمتعTUDOR بمجموعة مختارة من الموديلات التي تحتفل بالتراث الذي لا يُنسى للعلامة التجارية كمورد لساعات الغواصين لبعض أكبر القوات البحرية في العالم على مدار العقود الستة الماضية.

تعود هذه القصة إلى منتصف الخمسينيات: 1954، على وجه الدقة. كانت تلك هي السنة التي قدمت فيها TUDOR أول ساعة غواصين لها، الرقم المرجعي 7922، وهي واحدة من أولى الأدوات المهنية التي تهدف تحديداً إلى هذا التخصص الناشئ. كانت البحرية الفرنسية واحدة منهم. بناءً على الابتكارات الأخيرة لمجموعة صغيرة من الضباط الذين لديهم شغف بالاستكشاف تحت الماء ، فقد استفاد من خبرة فريدة تتركز في GERSمجموعة الدراسة والبحوث تحت الماء.

 كانت هذه المنظمة هي التي اتصلت بـ TUDOR في عام 1956 لتقييم مدى ملاءمة نماذج العلامة التجارية لتجهيز السباحين القتاليين في البحرية الفرنسية. ما تبع ذلك كان أكثر من نصف قرن من ساعات TUDOR على معاصم الغواصين من أكبر القوات البحرية في العالم.

اليوم ، تضم مجموعة TUDOR عدداً من الاصدارات التي تشير جمالياتها إلى هذا التراث، مع نماذج إما مستوحاة مباشرة من ساعات الغواصين التي اشتهر بها الغواصون العسكريون، أو تقدم قصة رمزية للحياة في البحر.

BLACK BAY FIFTY-EIGHT “NAVY BLUE”

لعشاق الساعات القديمة ، ترتبط ساعات TUDOR الزرقاء للغواصين ارتباطاً وثيقاً بالبحرية الفرنسية. في منتصف السبعينيات، اختارت هذه المؤسسة، التي كانت تثق في TUDOR لتقديم ساعات تقنية قوية لما يقارب من 20 عاماً، اللون الأزرق. لعدة سنوات، قدمت العلامة التجارية بديلاً أزرقاً للميناء الأسود الكلاسيكي النموذجي لساعات الغواصين في ذلك الوقت. هذه الميزة ، إلى جانب النقوش المحددة المحفورة على الظهر M.N. مع آخر رقمين من سنة الإصدار، والتي استحضرت حياة المغامرة المائية، جعلت هذه الساعات ، التي يطلق عليها اسم “TUDOR MN” ، تحظى بشعبية كبيرة بين هواة الجمع.

مع علبة بقطر 39 ملم، تعتبر مثالية للمعصم الصغير، لأولئك الذين يفضلون الساعات الأصغر، وبالطبع لعشاق الساعات القديمة. يعد حزام القماش، باللون الأزرق الداكن أيضاً ومُحاك في فرنسا باستخدام التقنيات التقليدية ، أقوى استحضار بصري لـ”TUDOR MN” الشهيرة. تم تسليم هذه الساعات في الواقع إلى البحرية الفرنسية بدون أساور TUDOR ثم تم تزويدها بأنواع مختلفة من الأشرطة القماشية ، وخاصة الأشرطة المنسوجة.

BLACK BAY P01

ستسجل ستينيات القرن الماضي في التاريخ على أنها فترة من الابتكار المتزايد ، وبلغت ذروتها في غزو القمر. في ذلك الوقت، كانت صناعة الساعات بشكل عام وتودور على وجه الخصوص تعاني من نفس الزخم الإبداعي ، والذي يعد “مشروع الكوماندوز” أكبر مثال على ذلك. في عام 1967 ، بدأت العلامة التجارية ، التي كانت تزود البحرية الأمريكية بساعات الغواصين منذ النصف الثاني من الخمسينيات ، في تطوير نموذج تقني ليحل محل مرجع Oyster Prince Submariner 7928 الذي تم توفيره في ذلك الوقت. كانت هذه الساعة الجديدة بحاجة إلى تلبية مجموعة من المواصفات التي وضعتها الحكومة الأمريكية وتضمنت نتائج أحدث الأبحاث في الوظائف وبيئة العمل التي قام بها مهندسو العلامة التجارية. كان “كوماندو” هو الاسم الرمزي لهذا المشروع الطموح الذي كان منسجماً تماماً مع روح العصر.

نموذج Black Bay P01 – يعني النموذج الأولي 1 – مستوحى بشكل مباشر من نموذج أولي تم تطويره كجزء من هذه الدراسة ويتم حفظه في أرشيفات TUDOR. تم إنتاج Black Bay P01 بروح معاصرة ، مع الاحتفاظ في نفس الوقت بمبدأ تاج الملء عند موضع الساعة 4، بالإضافة إلى أغطية العروة البارزة لنموذج الستينيات، يروي Black Bay P01 قصة لم تكن معروفة حتى الآن في TUDOR التاريخ البحري.

BLACK BAY FIFTY-EIGHT

نظراً لنسبها وشكلها العام ولمساتها الذهبية على الميناء والمثلث الأحمر على الإطار الدوار، ربما يكون Black Bay Fifty-Eight هو أقرب طراز TUDOR ، من حيث الجماليات ، إلى ساعات الغواصين الأولى والطرز الأولى للعلامة التجارية اعتمدته البحرية الفرنسية والأمريكية في النصف الثاني من الخمسينيات. في ذلك الوقت، تم اختيار مرجع خاص واحد من قبل المنظمتين ، 7924 الشهير، المعروف الآن بين هواة الجمع باسم “التاج الكبير” نظراً لتاجه المتعرج البارز، وهو نسخة معززة من تاج الملء المنتظم من TUDOR ليكون قادراً على تقديم الماء – مقاومة حتى 200 متر لأول مرة.

يفسر نموذج Black Bay Fifty-Eight روحه ، ويستحضر جماليات السنوات الرائدة في الغوص المستقل. تأتي الساعة مع حزام من القماش، فإنها تشير إلى عادة الغواصين العسكريين في ارتداء ساعاتهم على أنواع مختلفة من الأحزمة، والتي يتم أخذها أحياناً من معدات ميدانية أخرى.

BLACK BAY BRONZE

لا يلمح نموذج Black Bay Bronze إلى أي ساعة معينة في تاريخ TUDOR البحري. بدلاً من ذلك ، فإنه يقدم عدداً من الإيماءات الجمالية للطبيعة الريفية للحياة في البحر ويشير إلى الحكايات حول الطريقة التي استخدم بها البحارة أجيالًا من ساعات TUDOR. بدءاً من حزامها المصنوع من القماش: بعد حادثة هبوط بالمظلة ترك خلالها أحد أفراد وحدة الغواص المظلي التابع للبحرية الفرنسية متدلياً من باب الطائرة بواسطة حزام ساعة من القماش ، قررت المجموعة إنتاج أساور خاصة بهم وأكثر مرونة باستخدام أحزمة مطاطية تم إعادة تدويرها من نظام فتح الطوارئ لمظلات الإنقاذ التي استخدموها في ذلك الوقت.

وبنفس الروح، فإن البرونز المستخدم في حالة النموذج، وهو عبارة عن سبيكة نحاسية وألومنيوم عالية الأداء تستخدم على نطاق واسع في الهندسة البحرية للأجزاء المغمورة والمطلوبة لإثبات مستوى عالٍ من المقاومة للتآكل ، تثير المزيد من النشاط البحري. تضمن طبيعة هذا المعدن تطوير مظهر خارجي دقيق وفريد ​​من نوعه ليتناسب مع عادات مستخدميه.

منذ عام 2011، قدمت A. Lange & Söhne ثلاثة نماذج من ZEITWERK بآليات ملفتة للنظر، لكل منها مفهومها الصوتي الخاص. إلى جانب العديد من العوامل الأخرى، تلعب المادة المصنوعة منها العلبة دوراً مهماً في التأثير على خصائص الصوت. تتراوح المادة المستخدمة بين البلاتين أو الذهب الأبيض أوالوردي ، وكذلك الذهب العسلي، وهو حصري للدار. بإستخدام  ZEITWERK MINUTE REPEATER  المتوفر في علبة من البلاتين منذ عام 2015 والمتوفر الآن بالذهب الأبيض، يشرح An-thony de Haas ، مدير تطوير المنتجات في A. Lange & Söhne ، بعض الاختلافات ويرسم أوجه التشابه مع عالم الموسيقى. بعد كل شيء، كطبال لديه علاقة شخصية مع الصوت.

لقد بدأت الدار مع ZEITWERK STRIKING TIME. في عام 2011 ، كانت أول ساعة من Lange في العصر الجديد بآلية مذهلة. منذ ذلك الحين، تمت إضافة ساعتين أخريين إلى عائلة ZEITWERK: ZEITWERK MINUTE REPEATER من البلاتين (2015) والذهب الأبيض (2020) و ZEITWERK DECIMAL STRIKE ، الذي تم طرحه في عام 2018. ان الساعات الثلاث مزودة بميزة لافتة للنظر. آلية على جانب الميناء، فتختلف مفاهيم الصوت وراءها في تفاصيل مثيرة للاهتمام.

تتناغم ZEITWERK STRIKING TIME على مدار الساعة وربع الساعة مع نغمتين فرديتين مضبوطتين بشكل مختلف – نغمة أعمق للساعات، ونغمة أعلى لفترات ربع الساعة. يعمل مؤشر الوقت الصوتي لـ ZEITWERK DECIMAL STRIKE وفقاً لنفس المبدأ، على الرغم من أن آلية الضرب الخاصة به تتناغم كل عشر دقائق. تضرب المطرقة اليسرى الجرس منخفض الضبط مرة كل ساعة. تضرب المطرقة اليمنى كل عشر دقائق، وتنتج نغمة أعلى في بداية فترة عشر دقائق جديدة.

في ZEITWERK MINUTE REPEATER ، يمكن لمرتدي الساعة ضبط الساعة حسب الرغبة لتتناغم على مدار الساعة، على فترات مدتها عشر دقائق وكل دقيقة بلمسة زر واحدة. يتوافق مؤشر الوقت الصوتي مع الشاشة الرقمية: نغمة عميقة لكل ساعة كاملة ، نغمة مزدوجة في نهاية فترات العشر دقائق ونغمة عالية للدقائق المتبقية. الوقت الموضح في الصورة ، 7.52 صباحاَ، سيتم تمثيله بسبع نغمات عميقة وخمس نغمات مزدوجة ودرجتين عاليتين.

ZEITWERK MINUTE REPEATER متوفرة باللون البلاتيني والذهب الأبيض. يقول Anthony de Haas ، الذي كان مسؤولاً عن تطوير المنتج في A. Lange & Söhne منذ عام 2004: “كل ساعة فردية لها صوت فريد”. تعد المواد والشكل والحجم والوزن وتقنية التصنيع عوامل محددة في كلتا الحالتين. فيما يتعلق بالمطارق، تماماً كما هو الحال مع البيانو. ويجب ضبط الصنوج بعناية من قبل صانع ساعات ذي خبرة ، تمامًا مثل الآلات الموسيقية. “

ومع ذلك، فإن التأثير الأكبر على الصوت هو في الواقع مادة العلبة، وفقًا لـ Anthony de Haas ، لأنها أكبر جسم رنان. يتمتع البلاتين بصوت مشرق وواضح ورنان. وبالمقارنة، يبدو الذهب الأبيض أكثر امتلاءً ودفئاً وأكثر نعومةً – بصوت أعلى تماماً. “ليس هناك أفضل أو أسوأ. باعتباري عازف طبلة، أحب أن أقارن آلية الضرب بالساعة بكمين الطبل، حيث يكون الجسم عادةً مصنوعاً من الفولاذ أو النحاس أو الخشب. اعتماداً على المواد المستخدمة، يتم إنشاء أجراس وحالات مزاجية مختلفة. وبالتالي فإن اختيار مادة العلبة هو أمر أساسي للتفضيل الشخصي “.

في حين أنه من شبه المستحيل تعديل اي ساعة كلاسيكية، يبدو أن MAD Paris اثبتت انها على مستوى عالٍ ومتقدم من هذه المهمة من خلال وضع لمساتها التصميمية والفنية على ساعة Rolex Datejust 41.

على الرغم من انها حافظت على شكل الساعة الاساسي، إلا أن Rolex Datejust 41  باتت مغطاة بنوع من اللون الأسود غير اللامع الذي أصبح خاصاً بـMAD Paris. وهو يلتف حول الإطار والعلبة والسوار ويتناقض مع الميناء الأزرق. الميناء مرصع بدوره بالجواهر السوداء على مؤشرات الساعة في مع استثناء عند الساعة الـ3 حيث تكمن نافذة التاريخ. كما ويمكن رؤية على الميناء اسم الساعة في الوسطة واسم الشركة الفرنسية في الاسفل بحروفٍ  ذات اللون الأبيض.

تقع داخل العلبة التي يبلغ قطرها 41ملم وهي آلية الحركة كاليبر 3235 المصنوعة من قبل الدار من الجيل الجديد ، وهي واحدة من أكثر الأجهزة دقة على الإطلاق في ورش رولكس. كل هذا يضيف إلى المنتج النهائي الذي يظل وفياً للتصميم الأصلي مع إضفاء لمسة مستقبلية عليه.

اكتسبت MAD Paris شهرة باعتبارها المؤسسة المفضلة لأولئك الذين لديهم الوسائل والرغبة في تحويل بعض أكثر الساعات المرغوبة في عالم الساعات لتناسب جمالياتهم الشخصية. كان استوديو التصميم وراء نسخة Rainbow من رولكس دايتونا و Grande Fleur من أوديمارس بيجيه. يتم تصنيع معظم منتجاتها حسب الطلب، مما يعني أن كل قطعة فريدة من نوعها.

نذكر انه قد تم تطوير Datejust في الأصل في عام 1945، وأصبح أول كرونومتر اوتوماتيكي ومقاوم للماء يعرض التاريخ في نافذة خاصة تقع عند الساعة الثالثة – وهي الميزة التي أعطته اسمه.

من السيارات إلى الخياطة، ومن الساعات الفريدة إلى أجهزة hi-fi المخصصة ، يعود الطلب على الإبداعات المصممة حسب المقاس إلى مستويات تنافس فترة الازدهار في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. في ذلك الوقت، رأينا أكثر السيارات بريقاً والتي قطعت شوارع نيس أو بيفرلي هيلز أو باريس أو برلين، وكان أيضًا عصر أدوات الكتابة التي كانت رائعة أيضاً. لقد عادت تلك الأيام ويرحب بهم Montegrappa مع ARTE ، المجموعة الجديدة للأقلام المخصصة.

تعمل Montegrappa بشكل وثيق مع كل عميل يختار أداة كتابة ARTE. لمثل هذا القلم الشخصي، الشيء الذي يتم إمساكه في اليد ويتحكم فيه المستخدم بالكامل بطريقة يدوية، لا يمكن أن يكون هناك عرض تقديمي فردي أكثر من ARTE.

ARTE متاح فقط كقلم حبر ، ليتم تزيينه وفقًا لمتطلبات العميل الفردية. الجسم والغطاء، المصنوعان من الراتينج الثمين، سيتم تزيينهما بمنمنمات رائعة مرسومة باليد على جميع الأسطح. الزخارف من الذهب الخالص عيار 18 قيراطًا.

ARTE هو الخيار المثالي لهواة جمع الأعمال الفنية، الذين تُتاح لهم فرصة فريدة لإعادة إنتاج أعمالهم الفنية الأكثر سعرًا بأمانة على قلم ، مما يسمح لهم بحملها في جيوبهم، دائمًا بالقرب من قلوبهم …

تشتمل مجموعة ARTE أيضًا على إبداعات فريدة من نوعها صنعها فناني Montegrappa المهرة والتي تتميز بلوحات مشهورة عالميًا مثل “Primavera” لبوتيتشيلي أو إعادة تفسير الأعمال الفنية لليوناردو دافنشي وجيوفاني بولديني، والتي تم تحقيقها في شكل مصغر رائع، ويتطلب كل منها أكثر من 200 ساعة من العمل الحرفي الدقيق.

في الأصل انها مجموعة من الساعات شديدة التعقيد وذات حجم العلب الكبيرة للرجال، ولكن مجموعة Royal Oak Concept باتت تشمل الآن عدداً قليلاً من الساعات النسائية، بما في ذلك Royal Oak Concept Frosted Gold Flying Tourbillon الجديدة والرائعة للغاية.

تعمل هذه الساعة الجديدة بحركة يدوية كاليبر 2964 مع التوربيون الطائر، فتجمع بين المفهوم التقليدي ذي الموانىء والتشطيب الذهبية المصممة من قبل Audemars Piguet ، جنباً إلى جنب مع نمط ميناء جديد مكوّن من الحلقات المكدسة متحدة المركز. يُذكّر الشكل الدائري للحركة، المرئي من خلال ظهر العلبة المصنوع من السافير، بنمط الميناء.

يبدأ التصميم المبتكر بعلبة Royal Oak Concept قطرها 38.5ملم، وهي مصنوعة من الذهب الأبيض أو الوردي. تم تشطيب الجزء العلوي من الإطار والعروات المنحوتة بتأثير بلوري تم تطويره خصيصاً بالتعاون مع صائغ المجوهرات Carolina Bucci ، مما يوفر أسلوباً مزخرفاً مرحاً يتناقض بأناقة مع الإطار المصقول وجوانب العلبة المصقولة. كما ويكمن قلب الساعة: توربيون طائر مع نافذة مرصعة بـ 19 ماسة بالقطع اللماع. ان هذه الساعة تأتي بحزام من جلد التمساح باللون الأزرق الغامق وآخر مطاطي لامع بنفس اللون، مما يكمل بشكل مثالي الميناء متعدد الطبقات. نذكر أخيراً ان هذه الساعة مقاومة لضغط الماء حتى 20 متراً، مع مخزون للطاقة من 72 ساعة.

بدأت Zenith العمل على إنتاج الكرونوغراف الأوتوماتيكي منذ العام 1962 بقصد إطلاقه في العام 1965 لتزامن ذلك مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدار، ولكن هذه العملية المعقدة تطلبت أربع سنوات إضافية لإنجازها، وذلك نظراً إلى التحديات التي كان عليها مواجهتها خلال العمل على هذا الإبتكار، لا سيما من ناحية تأمين مخزون الطاقة لهذا النوع من الساعات، فالكرونوغراف هو بحاجة إلى أضعاف كمية الطاقة خلال قياس الفترات الزمنية القصيرة مقارنة مع كمية الطاقة التي تحتاجها الساعة عند قراءة الوقت بالطريقة العادية.

إضافة إلى ذلك، كان على الساعاتيين أيضاً وضع آلية الكرونوغراف مع آلية قراءة الوقت بشكل متناسق داخل العلبة، مع الأخذ بعين الإعتبار الحاجة إلى تضمين الحركة عدداً كبيراً من المكوّنات الجديدة التي تدخل ضمن منظومة قياس الفترات الزمنية القصيرة أي وظائف الكرونوغراف، والنظام الأوتوماتيكي الخاص بتزويدها بالطاقة. ومع ذلك، نجحت الدار كما ذكرنا بأن تتصدر الدور الصانعة للكرونوغراف الأوتوماتيكي وأن تفوز بالسباق.

أما شركة Seiko اليابانية التي أنتجت ساعة المعصم الأولى التي تمنح وظيفة الكرونوغراف في العام 1964 ليتم الإعتماد عليها في ضبط أوقات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في تلك السنة، بدأت منذ العام 1967 بالعمل على إنتاج آلية كرونوغراف أوتوماتيكية، وكانت تعمل في منأى عن السباق السويسري ولكنها فاجأت الجميع عندما قامت بإطلاق الكاليبر 6139 في شهر مايو من العام 1969 ووضعته في ساعة 5 Sports Speedtimer وكان هذا الكاليبر يتمتع بالعديد من الخصائص والميزات. فقطره لا يتعدى 27,4ملم وسماكته تبلغ 6,5ملم، النابض الأساسي الخاص به محمول على ركائز كروية، والدوار مركزي يعمل بالتناسق مع تقنية Magic Lever الثورية في تلك الأثناء، والتي تسمح لنظام الساعة باستعمال الطاقة الحركية الصادرة عن الدوار، بغض النظر عن الإتجاه الذي يدور به هذا الأخير، كما أنه الكرونوغراف الأوتوماتيكي الأول الذي اعتمد تقنية العجلة العمودية والقابض العمودي column wheel and vertical clutch التي تحسّن من دقة عملية قياس الوقت بشكل كبير، وهاتان التقنيات ما زالتا تُستعملان حتى اليوم في مجال صناعة الكرونوغراف. والجدير بالذكر أنه عندما يكون مخزون الطاقة في أعلى مستوياته، تستطيع آلة الوقت هذه أن تعمل لمدة 36 ساعة متواصلة مع تشغيل آلية الكرونوغراف. كما ومن جهة ثانية، ولتحسين أداء هذه الساعة وجعلها أكثر دقة، قام مطوّرو هذا الكاليبر بجعله يعمل بسرعة 3Hz أي 21,600 تردد في الساعة، أي على وتيرة أسرع من تلك التي كان متعارف عليها في وقتها أي 2.5Hz ما يعادل 18,000 تردد في الساعة.

ولكنهم في الحقيقة لم يستطيعوا منافسة Zenith في هذا المجال، فالكاليبر الجديد الذي أطلقته هذه الأخيرة قبل ذلك بأربعة أشهر تقريباً ووضعته في قلب ساعة Zenith El Primero A384، يعمل على وتيرة 5Hz أو 36,000 تردّد في الساعة. وهذه الخاصية جعلت من El Primero الكرونوغراف الأول عالمياً القادر على قياس الفترات الزمنية القصيرة بدقة تصل إلى عشر الثانية 1/10^th of a second، وهذه كانت بمثابة خطوة جبارة في القطاع آنذاك. كما أن El Primero كان يتمتع بمخزون للطاقة يصل إلى 50 ساعة، وقد تم تزويده بنابض أساسي محمول على ركائز كروية، وقد تم تصغير هذا الكاليبر ليسكن في مساحة لا يتعدى قطرها 29,33ملم وسماكتها 6,5ملم. والمعروف أن العديد من الدور الكبرى الصانعة للساعات قد استعانت بهذا الكاليبر في تلك الأثناء، ولعل أبرزها ساعات Rolex Cosmograph Daytona، إلى جانب دور أخرى مثل Bulgari وDaniel Roth وغيرها.

ومن جهته، تحالف Project 99 اعتمد تقنية أخرى في صناعة الكرونوغراف الأوتوماتيكي، فأتى Caliber 11 المعروف أيضاً باسم Chrono-Matic مبنياً على مفهوم الوحدات أي modular concept الذي كان يتم استخدامه في صناعة ساعات الجيب الأولى التي تحتوي على تعقيدات. فآلية الكرونوغراف كانت موضوعة على صفيحة مع ترس متأرجح، وهذه الآلية المستقلة تم تثبيتها بواسطة ثلاثة براغي إلى الجسر الرئيسي للحركة، بينما يلعب الترس المتأرجح دور صلة الوصل بين بين الكرونوغراف والنابض الرئيسي. كما ولتوفير مساحات أكبر لمكوّنات الحركة، قام المصممون باعتماد الدوّار المصغّر planetary rotor وهو من ابتكار Buren تحت إشراف مديرها التقني Hans Kocher في العام 1954. وهذه التقنية فرضت على الساعاتيين وضع التاج إلى الجهة اليسرى من العلبة، وقد تم التسويق لساعة الكرونوغراف التي تم تزويدها بهذا الكاليبر بعبارة: “الكرونوغراف الذي لا يحتاج إلى تعبئة”.

وبعد الإعلان عن هذا الكاليبر، اختار كل من أعضاء التحالف Project 99 الساعة الأكثر شعبية لديه، وزوّدها بهذا الكاليبر، فقامت Breitling بوضعه في ساعات Navitimer وChronomat، بينما استخدمته دار Hamilton لإطلاق ساعاتها الأنيقة Hamilton Chrono-Matic التي تميّزت بميناء الباندا، أما دار Heuer فقد استخدمت هذا الكاليبر في ساعات Carrera وAutavia والمجموعة الجديدة في تلك الفترة Monaco، التي تميّزت أيضاً بكونها الساعة الأولى المربعة الشكل التي اختُبرت لمقاومتها لضغط الماء. وقد كانت هذه النماذج جميعها تتميّز أيضاً بالتاج الموضوع على الجهة اليسرى للعلبة. وقد تم إطلاق هذا الكاليبر من معرض بازل الذي كان متواضعاً في ذلك الوقت مقارنة مع مركزه ووضعيته اليوم، وحصل Caliber 11 على الكثير من الإعجاب والتقدير وانهالت التهاني على أعضاء التحالف لإنجازهم العظيم.

وهنا نعود إلى Seiko التي أرادت أن تؤكد على حرفيتها ودقتها في صناعة ساعات الكرونوغراف الأوتوماتيكية، وكانت في هذه الأثناء تعمل بشكل سري على إنتاج ساعة متطوّرة تتخطى التوقعات في تلك الفترة، وبالفعل قد ظهرت تلك الساعة ذات الميناء الأصفر والتي تحتضن الكاليبر 6139 على معصم رائد الفضاء William Reid Pogue خلال مهمة Skylab-4 التي قام بها بين العامين 1973 و1974، وهي ما زالت حتى اليوم معروفة تحت إسم Pogue Seiko. وقد تمتعت هذه الساعة بخصائص تقنية عديدة لا سيما magic lever وهو النظام التي كانت الدار تستعمله منذ العام 1959، ومهمته تعزيز عمل نظام التعبئة بالطاقة، وكانت بالإضافة إلى الوقت والكرونوغراف تعرض التاريخ وأيام الأسبوع مع إمكانية التعديل السريع.

اعداد: ليزا ابو شقرا

تم إطلاق Armin Strom Gravity Equal Force ، في نهاية عام 2019 ، وهي ساعة حديثة وأنيقة وتجسّد حلول جديدة من العلامة التجارية لتقديم قوة متسقة في الساعات الميكانيكية. إن حركتها المتميّزة بثلاثة جسور متوازية تذكرنا بساعات الجيب للسنة الماضية. يأتي الاصدار الاصلي بعلبة مصنوعة من الفولاذ، ويأتي الاصدار الحديث في علبة من الذهب الوردي.

الجهاز المنظم للساعات الميكانيكية ليس متساوياً تماماً. في مصطلح الشخص العادي، يعتمد معدل (ومن ثم الدقة) لساعتك الميكانيكية على القوة التي يتم تسليمها إلى عجلة التوازن. تعتمد فترة اهتزازاتها على اتساعها. قد يختلف هذا السعة عبر احتياطي الطاقة للساعة. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تسليم طاقة مختلفة بشكل كبير بعد لفها مباشرة وفي الوقت الذي يجب فيه إعادة لف الساعة. من أجل تحسين انتظام المعدل، عمل صانعو الساعات على مجموعة متنوعة من العوامل ؛ من بين هذه ، توفير تدفق الطاقة متسقة قدر الإمكان.

كان هذا هو تركيز Armin Strom مع إنشاء قوة الجاذبية المتساوية، لذلك يهدف كاليبر ASB19 إلى توفير طاقة متسقة من خلال إعادة التفكير في بناء البرميل.

البرميل هو العضو الذي يخزن الطاقة في حركة ميكانيكية. صندوق أسطواني بحافة مسننة، يحتوي على نابض ملفوف. القوة التي ينقلها البرميل غير منتظمة. يتم توفير عزم قوي عندما تعمل الساعة، ثم يتلاشى ببطء طوال فترة احتياطي الطاقة. من الناحية العملية، يتم استخدام تسع دورات فقط للبرميل من أصل 12 ونصف. احتياطي الطاقة لا يزال 72 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينزلق النابض الرئيسي في البرميل ، وهو ضروري للحركة التلقائية.

بجانب الميناء الفرعي، تم تركيب ثلاثة جسور متوازية مستقيمة عبر الحركة، تعيدنا إلى ساعات الجيب في الماضي. تحتوي هذه الجسور على الدوار الصغير والبرميل الذي يتميز بمؤشر احتياطي الطاقة في مكانه. كما ويمكن رؤية هذه الحركة أيضاً من خلال العلبة الخلفية. نذكر ان هذه قطر علبة الساعة يبلغ 41ملم ويحتفظ برموز التصميم المميزة لـ Armin Strom ولكن مع لمسة أكثر أناقة وكلاسيكية. تم تقديم هذه الساعة في البداية من الفولاذ، في حين ان الاصدار الجديد متوفر بالذهب الوردي ما يمنحه فخامة. يسلط الميناء الأسود الضوء على التصميم الجديد للساعة مع تباين مذهل.

إن مزاد  Phillips القادم للساعات التي تم تصنيعها خلال الاعوام العشرين الأولى من هذا القرن تستحق الاطلاع عليها حتى لمن ليس في السوق للحصول على ساعة رائعة. يشيد البيع هذا المزاد بالمبدعين العصريين الذين أحدثوا ثورة في صناعة الساعات على مدى العقدين الماضيين. يقول أليكس غاتبي، رئيس قسم الساعات في أوروبا لدى فيليبس: “لقد تغيرت صناعة الساعات بشكل أكبر في الاعوام العشرين الماضية عما كانت عليه في الـ200 عام الماضية”. “لقد شهدنا العديد من التطورات الجديدة في كل من الجانبين التقني والتصميم. إذا عدنا إلى الوراء ونظرنا إلى ما حدث من عام 2000 إلى عام 2020، فهذا الامر مثير للاهتمام من منظور تاريخي. وقد شهدنا وصول مواد جديدة وجيل جديد من هواة الجمع وعلامات تجارية جديدة. “

يتكون المزاد في الغالب من العلامات التجارية المستقلة – أساتذة صناعة الساعات ومبدعو القواعد الإبداعية الذين تركوا بصماتهم في هذا المجال. سيكون كل من F.P Journe وmb&f و Laurent Ferrier و Richard Mille و Urwerk من بين الدور البارزة ، لكن يمكن ايجاد ايضاً ساعات لدور اخرى مثل Patek Philippe و Rolex. تشمل قطع البيع نموذج F.P. Journe Resonance ، و Laurent Ferrier Gallet Traveller من البلاتين (واحدة من خمس قطع فقط) ، و De Bethune Titan Hawk.

للمساعدة في تسليط الضوء على القطع ، تشترك Phillips مع جامع الساعات TK Man ، مؤسس Blackbird Automotive Group ، الذي سيقدم دعماً تحريرياً لكتالوج البيع. وستتضمن أوصافاً للساعات، بالإضافة إلى مقابلات وملفات شخصية للشخصيات التي شكلت المشهد على مدى فترة من الزمن والذي شهد ابتكاراً وتقدماً كبيراً.

Phillips & Blackbird: Retrospective سيُعقد في جنيف يومي 7 و 8 تشرين الثاني (نوفمبر)، وسيُعرض عبر Zoom وذلك من ضمن الاستراتيجيات المعتمدة مع انتشار وباء كورونا.

تُسلط كارتييه الضوء بشكل متزايد على موضوع مركزي في عالم المجوهرات، وخصوصاً في ما يرتبط بالحفاظ على الطبيعة مع مجموعة المجوهرات الجديدة NATUREL [SUR] ، والتي تتميز بتصاميم وجواهر من وحي النباتات والحيوانات.

مع المجموعة الجديدة، وضعت كارتييه لنفسها هدفاً طموحاً للغاية: “أن ترتفع فوق الواقع من أجل خلقه من جديد وفتح الطريق لشكل من الجمال يتجاوز الطبيعة نفسها”. كما يبدو العالم الواقعي يتبدد في الضباب، يتم تصوير المجوهرات على أنها رؤى مجردة تتداخل فيها مجاري المياه والحيوانات والنباتات لتصبح واحدة.

كما جرت العادة، يتم توقيت الإطلاق السنوي لمجموعات المجوهرات الراقية الجديدة ليتزامن مع أسبوع باريس هوت كوتو ، ولم يكن هذا العام استثناءً. تتكون مجموعة [SUR] NATUREL من خواتم وأقراط وساعات، ولكن القلائد المذهلة التي سرقت الاضواء.

HEMIS

ان  عقد HEMIS تمّ تزيينه بحجر الأوبال الذي يبدو أنه تم انتزاعه من قاع نهر هادئ لخلق رؤية مجردة لنمر كارتييه الشهير. التعاون الوثيق بين مصممي الدار وخبراء الأحجار الكريمة، اسفر عن صقل الاوبال  لتقليد منحنيات الحصاة المتداعية، تمّ تحويلها إلى البقع التي تغطي القطة السوداء. مع اختلافات الألوان التي تتراوح من الأزرق إلى الأرجواني الرمادي، تمتلك بعض الأوبال شفافية طفيفة ، بينما تسبح أخرى بألوان مختلفة تحت السطح.

TILLANDSIA

قلادة TILLANDSIA مستوحاة من نبات تيلانديا. تنضم هذه القطعة الرائعة إلى باقة مجوهرات كارتييه المستوحاة من الطبيعة ، والتي تتميز أيضاً بصبار وبساتين الفاكهة. من خلال تصميم منمق وغير متناظر، تلتقط كارتييه السمات السائدة لهذا النبات الدائم الخضرة – أشواكه وأطرافه المستديرة المملوءة بالماء – ولونه الناعم والدقيق، والذي يتم تفسيره في اثنين من البريل الأخضر بيضاوي الشكل يزن 83.23 و 81.09 قيراطًا على التوالي ، إلى جانب لمسات من الكوارتز الوردي المتلألئ والماس الأصفر المشرق.

SINOPÉ

إن قلادة SINOPÉ مستوحاة من حالات الماء المختلفة، حيث تعكس الخطوط المتموجة نقاء الكريستال لتيار الجليد قبل أن تتحول إلى إثارة غير محدودة من الأمواج المتلاطمة. يتم نقل هذه الصور من خلال مجموعة من الألماس عديم اللون بمجموعة فنية رائعة إلى جانب مجموعة رائعة من خمسة احجار من السافير الأزرق.

من خلال تتبع حافة القلادة ، يؤكد اللازورد الأزرق الداكن على منحنيات العقد العضوية ويسلط الضوء على مهارة قطع كارتييه للأحجار الكريمة: حركة خاطئة واحدة وكان لابد من تحطم اللازورد. مرة أخرى، يجد المرء دليلاً على الحرفية الماهرة التي تحدد كارتييه في الحلقة المصاحبة: هنا ، تتكرر خطوط اللازورد عدة مرات.

ORPHEIS

تظهر تركيبة الدار المميزة باللون الأسود والأبيض والأخضر في مجموعة [SUR] NATUREL في شكل قطعة مجردة رائعة: عقد ORPHEIS. تم تصميمه بطريقة تجعل الماس متداخلاً ، حيث تحاكي مثلثات الجزع العمود الفقري للمخلوق، وقد التقط حرفيو كارتييه الجمال المتقشر لجلد الثعبان أثناء خلق وهم الحركة.

ويهيمن على القطعة الزمرد الزامبي المكثف ذو اللون الأزرق والأخضر وزنه 53.94 قيراطًا وبقطع الكابوشون المستطيل بجوانب مستديرة ، يتم اختياره لأنه يشبه شكل رأس الثعبان – المصدر الأصلي للإلهام للتصميم ككل.