تغني دار Carl F. Bucherer مجموعتها Manero بنموذجين جديدين يتمتعان بميزات تقنية وجمالية عديدة، لعل أول هذه الميزات تزويدهما بدوار طرفي peripheral rotor أي أنه يأتي على شكل خط نصف دائري متواز مع الخط الدائري لإطار الساعة من الجهة الخلفية. كما أن هذه الساعات تمنح الكثير من الاهمية لوظيفتيّ التاريخ وأيام الأسبوع، وتعرض أيضاً مخزون الطاقة والثواني الصغيرة، وكل ذلك على ميناء منظّم وسهل القراءة.  

على الرغم من أن الدار ليست من اخترع هذا الحل التقني، وليست الوحيدة التي تستخدمه، إلا أن الدوار الطرفي أو المحيطي أصبح بمثابة مرادف للآليات الميكانيكية التي تحمل توقيع Carl F. Bucherer منذ إطلاقها للكاليبر A1000 في العام 2009، فمنذ ذلك الوقت وحتى اليوم دأبت هذه العلامة التجارية على تطوير الحركات الميكانيكية القائمة على هذه التقنية، ولا سيما ساعة Manero Minute Repeater التي لم تكتفِ بدوّار محيطي واحد، بل ضمّنتها الدار ثلاثة منه وأطلقتها في أبريل من العام 2021، وكان قد سبق هذا الإنجاز إطلاق الدار لساعات بسيطة تكتفي بقراءة الوقت ومزوّدة بالدوار المحيطي، كما وساعات توربيون مزوّدة بالتقنية نفسها. وها هي اليوم تعيد استخدام الدوار الطرفي في قطعها الجديدة التي تتميّز أيضاً بموانئها الأنيقة باللونين الأزرق والرمادي.

إن أهمية استخدام هذا الدوّار الطرفي تكمن في كونه يتيح للناظر إلى الساعة الإمكانية برؤية تفاصيل الحركة بشكل أكثر وضوحاً من ناحية، ومن ناحية أخرى، يسمح هذا الدوّار أيضاً باستخدام علب شديدة الرقة. وإذا نظرنا اليوم إلى مجموعة الدار التي تقوم على هذه التقنية نرى أنها تتضمّن ساعات العقارب الثلاثة والتاريخ، الساعات المعقّدة التي تتضمّن التوربيون أو الدقائق التردادية. وبالرغم من أن الساعات الجديدة تحمل بعض السمات التصميمية الخاصة بساعات Manero Power Reserve، إلا أنها أصغر حجماً، أقل ميلاً إلى المظهر الرياضي، كما أنها مزوّدة بحركات كرونوميتر مصدّقة COSC للتأكيد على دقة عملها.

أتت النماذج الجديدة بعلب مصنوعة من الفولاذ بقطر 41,6ملم وسماكة 12,1ملم، وقد تم صقل العلبة والأطر والوصلات لتبدو أنيقة، وزُوِّدت هذه الساعات بمولنئ باللون الأزرق الفاتح أو الرمادي الداكن حيث يجتمع عرض الوقت مع عدادات لامركزية للثواني الصغيرة ومخزون الطاقة الذي يصل إلى 55 ساعة في الحركة الأوتوماتيكية كاليبر CFB A2011 التي تسيّر الساعة. تنتهي آلات الوقت هذه بأساور من الفولاذ أو أحزمة مصنوعة من النسيج.

إعداد: ليزا ابو شقرا

تحتفل دار Parmigiani Fleurier هذه السنة بعيدها الـ25، وقد اختارت أن تلقي تحية خاصة على هذه المناسبة، فعملت على تجديد إحدى الحركات الميكانيكية الرائعة ووضعها في قلب ساعة جيب خلابة، وأتى هذا الإنجاز تحت عنوان La Rose Carrée ليسلب قلوب الجمهور والخبراء في القطاع على حد سواء.

إذا كان الحدث الأهم للعام 2021 بالنسبة لبرميجياني فلورييه هو طرح مجموعتها من الساعات الرياضية الفاخرة  Tonda PF فقد كان هناك شيء أكثر سرية ولكن ليس أقل روعة يحدث خلف الكواليس. في الواقع، يصادف هذا العام العيد السبعين لمؤسس الدار Michel Parmigiani، وصانع الساعات الرئيسي فيها كما وتحتفل هذه العلامة التجارية هذه السنة أيضاً بعيدها الخامس والعشرين كونها قد تأسست في العام 1996. ولهذا السبب، قرر المدير التنفيذي المعين حديثًا لشركة برميجياني فلورييه Guido Terreni أن هذا الأمر يستحق احتفالاً خاصاً، والنتيجة كانت هذه الساعة الفريدة والمميزة التي أتت تحت عنوان La Rose Carrée، وهي ساعة جيب تجمع بين ماضي Michel Parmigiani كواحد من أشهر مرممي آلات الوقت في العالم، والخبرة الفنية للدار.

بدأت قصة La Rose Carrée منذ عدة عقود من الزمن، حيث قام Parmigiani في أواخر تسعينيات القرن الماضي بشراء حركة ميكانيكية Calibre 5802 تتضمّن تعقيدات الدقائق التردادية و grande sonnerie وهي من ابتكار الساعاتي الشهير Louis-Elisée Piguet ويعود تاريخ صنعها إلى أواخر القرن التاسع عشر. بقي هذا الكاليبر في الدرج لأكثر من عشرين عاماً وهو ينتظر إعادة إحيائه وبث النبض فيه من جديد. وبما أن Michel Parmigiani معروف قبل تأسيسه للدار التي تحمل اسمه أنه من أهم وأشهر الساعاتيين القادرين على ترميم الحركات التاريخية الفريدة وإعادة الحياة إليها، كان من الطبيعي أن يعمل بجد على تجديد هذه الحركة والاحتفال مع فريق عمله بالكشف عن الإصدار الفريد Parmigiani Fleurier La Rose Carrée بالكثير من الفخر والسعادة.

والجدير بالذكر أن هذه الساعة وُلدت في أقل من 12 شهراً، تمت خلالها إعادة الحياة إلى هذه الحركة المهمة تاريخياً، فتم ترميمها بالكامل مع الحفاظ على أصالتها. ونظراً إلى أن هذه الحركة هي بمثابة كنز في القطاع، قامت الدار بصناعة علبة خاصة بها مطلية بالمينا بتقنية Grand Feu باللون الأزرق، ومزينة بنقش Rose Carrée أو “الوردة المربعة” وهو يمتد على مجمل هذه الحركة التاريخية الرائعة. وهذه الحركة هي عبارة عن آلية مبتكرة من فترة القرن التاسع عشر، وهي كانت تُعتبر استثنائية بفضل جمعها للدقائق التردادية وقراءة الوقت بالأنغام grande sonnerie وهذا يعني أن الساعة تقرأ الوقت بالأنغام عند نهاية كل ساعة، كما أنها تقرأ أرباع الساعة، وبما أنها مزوّدة أيضاً بوظيفة الدقائق التردادية، فإن ذلك يجعلها قادرة على قراءة الساعات، أرباع الساعات والدقائق عند الطلب.

تسكن هذه الحركة علبة من الذهب الأبيض بقطر بلغ 64ملم، وقد تم تزيين غطائيّ العلبة بمجسّم الوردة المربّعة من قبل الفنان Eddy Jaquet. الميناء مصنوع من حجر الأونيكس الأسود وهو يعرض الساعات والدقائق بواسطة العقارب المركزية والثواني الصغيرة في عداد خاص عند الـ6، وقد تم تغليف الساعة من جهتيها بالكريستال السافيري لتظهر للعيان أجزاء الحركة الميكانيكية اليدوية التعبئة Calibre PF992 بمخزون للطاقة من 32 ساعة. أما التاج فقد تم ترصيعه بحجر من السافير الأزرق، وتزيين قاعدته بنقش الوردة المربعة، وهو موصول إلى قاعدة مربعة تنطلق منها السلسلة الخاصة بساعة الجيب والمصنوعة بدورها من الذهب الأبيض.

إعداد: ليزا ابو شقرا

تستمتع Bell & Ross أحياناً بالتخلي عن موضوعاتها المعتادة مثل الطيران والجيش. في عام 2009، أصبح صانع الساعات من أوائل من صنعوا ساعة الجمجمة. منذ ذلك الحين، نمت عائلة BR 01 Skull لتشمل عشرة أعضاء يسعى وراءهم هواة الجمع – Bell & Ross BR 01 Cyber ​​Skull Sapphire.

في عام 2020، أعادت Cyber ​​Skull الطليعية النظر في هذه السلسلة الأيقونية. يمثل تصميمه ذو الأوجه قفزة في المستقبل. وكان نجاحا باهراً. أحدث إصدار من Cyber ​​Skull Sapphire، وهو نسخة شبه شفافة من الياقوت. تدفع هذه المادة التقنية رمز عالم صناعة الساعات هذا إلى عالم الشفافية والثروة.

يجمع The Bell & Ross BR 01 Cyber ​​Skull Sapphire بين التميّز في التصميم وصناعة الساعات. تتميز هذه الساعة المتطورة بحركة BR-CAL.209. تم تطوير هذا الكاليبر خصيصاً للساعة، وهو غير مرئي تقريباً. يأخذ شكل الجمجمة. يكشف شكل الهيكل العظمي عن بعض الأجزاء الفنية المثيرة للاهتمام ، بما في ذلك التروس والتوازن والمزيد.

تتبع اللوحة والجسور مخطط الجمجمة قبل أن تمتدّ أسفل العظمتين المتقاطعتين. التوازن الربيعي الذي تم وضعه في “الساعة الثانية عشر” يرمز إلى الدماغ في هذه الجمجمة التي لا تزال على قيد الحياة.

سكارليت جوهانسون، الممثلة، العارضة والمغنية الأمريكية، لفتت الأنظار بشكلٍ كبيرٍ إلى اطلالاتها على السجادة الحمراء لمختلف المناسبات العالمية. وبالإضافة إلى الملابس الفاخرة التي لطالما تألّقت بها، لا شكّ في أن مجوهراتها لفتت أيضاً النظر إليها، خصوصاً وأنها من توقيع أهم الدور العالمية. إليكم أبرز المجوهرات التي تألقت بها سكارليت جوهانسون من خلال الصور التالية.

لطالما لعبت الدور المستقلة في عالم الساعات دوراً مهماً وقد أنتجت العديد من الإصدارات هذا العام. لذلك، سوف نستعرض لكم بعض الساعات الجديدة، من خلال السطور القادمة.

CZAPEK ANTARCTITIQUE RATTRAPANTE

أصبحت Czapek في غضون بضع سنوات واحدة من صانعي الساعات المستقلين الذين يجب اتباعهم. لم يكن المفهوم الكامن وراء العلامة التجارية مثيراً للاهتمام فقط، ولكن الإبداعات التي خرجت من هذا التصنيع هي بلا شك أكثر من ملحوظة. تجمع أحدث ساعة على السطح بين العديد من الميزات الجذابة. أولاً، إنها تستند إلى القارة القطبية الجنوبية، وهي رؤية العلامة التجارية لساعة رياضية فاخرة مزودة بسوار مدمج. ثانياً، يتم استخدام حركة جديدة تماماً تم تطويرها باستخدام Chronode ، كرونوغراف أوتوماتيكي لأجزاء الثواني، وحركة تم تطويرها رأساً على عقب، مع جميع أجزاء الكرونوغراف – التروس، عجلات عمودية، مشابك rattrapante – مرئية بالكامل من خلال الميناء الشفاف. لذا ، نعم ، تعتبر Czapek Antarctitique Rattrapante واحدة من أكثر الساعات جاذبية من نوعها في عام 2021.

DE BETHUNE DB KIND OF TWO TOURBILLON

لقد رأينا العديد من ساعات DE BETHUNE الجديدة التي تم طرحها هذا العام ولكن الأكثر إثارة للإعجاب هي ، بلا شك هي DB Kind of Two Tourbillon. إنها ساعة تجمع بين الماضي والمستقبل ، وهي مزودة بعلبة قابلة للانعكاس تُظهر جانبًا كلاسيكيًا للغاية ، وتحولها إلى مكان آخر، فهي تتميز بوجه حديث للغاية وتقني. يكشف الجانب المعاصر عن معظم الحركة، مع توربيون سريع مدته 30 ثانية مع جميع تقنيات DB وبراءات الاختراع والديكورات الراقية المعتادة للعلامة التجارية.

MORITZ GROSSMANN TREMBLAGE

إذا كان اسم Moritz Grossmann من أهم الأسماء في تاريخ صناعة الساعات الألمانية، فإن العلامة التجارية التي تحمل هذا الاسم هي علامة تجارية شابة. لكن الساعة التي ستخرج من هذا الأتيليه الصغير في Glashütte مبهجة، وتحديداً أحدث ابتكارات العلامة التجارية ، Tremblage. استناداً إلى ساعة Benu الكلاسيكية ، يقدم Grossmann ميناءً ذو ملمس فريد يسمى “tremblage”. يتم إجراؤه يدوياً، ويتكون من تطبيق مسافات صغيرة على سطح معدني، ممّا ينتج عنه نسيج دقيق ومفصل – والذي زخرف قرصاً فضّياً ألمانياً بأرقام ومسارات وشعارات محفورة بارزة. تتميز هذه الساعة الجديدة بالتعقيد، وفي الغالب المليئة بالسحر، كما أنها جذابة بنفس القدر من ناحية الحركة، مع حركتها الداخلية المزينة بشكل جميل مع تعليقات محفورة يدوياً وأسطح بلورية.

URWERK UR-100 FULL TITANIUM JACKET

يكمن جمال صناعة الساعات المستقلة في مدى تنوع المشهد. يعد الانتقال من Grossmann الكلاسيكي للغاية إلى الخيال العلمي Urwerk هذا دليلاً مثالياً على هذا التنوع. تم تسمية أحدث تصميم لـ URWERK باسم Full Titanium Jacket، وهو يعتمد على مجموعة UR-100. ولكن الأبرز هو المظهر المتماسك أحادي اللون الذي لطالما كان جزءً من العلامة التجارية، مع سترة UR-210 Full Metal. عرض يعتمد على ساعات مع دوران الأقمار الصناعية والدقائق إلى الوراء، جنباً إلى جنب مع مؤشرات الزمان والمكان مع المسافة المقطوعة على خط استواء الأرض في 20 دقيقة، والمسافة التي تقطعها الأرض حول الشمس في 20 دقيقة.

تعتبر 5711 ، إلى حدّ بعيد، أكثر الساعات المرغوبة في السوق اليوم – على الأقل عندما يتعلق الأمر بالعلامات التجارية الفاخرة السائدة. في الآونة الأخيرة، أعلن رئيس العلامة التجارية، السيد ستيرن، عن نهاية النموذج من خلال إطلاق إصدار بميناء باللون الزيتي، واعتقدنا أنه بعد هذه النسخة الخضراء من Nautilus 5711، لن يكون هناك أي شيء آخر نتوقعه من هذه السلسلة ، ولكن تمّ اطلاق إصدار Patek Philippe 5711/1A-018 Tiffany & Co.

تبيع شركة المجوهرات ومتاجر التجزئة Tiffany & Co التي تتخذ من نيويورك مقراً لها ساعات Patek Philippe منذ 170 عاماً ، وهي اتفاقية تم التوصل إليها في عام 1851 بين Charles Lewis Tiffany و Antoine Norbert de Patek عندما كانت الشركتان لا تزالان في مهدهما.

هذه “العلاقة الخاصة” باقية اليوم. أصبح فيفث أفينيو الرائد من تيفاني موقعاً لبوتيك Patek الأول في الولايات المتحدة في عام 2008 ولا يزال بائع التجزئة الوحيد في أي مكان في العالم المسموح له بـ “وضع إشارة مزدوجة” على موانئ ساعات Patek التي تبيعها اليوم ، وهو أمر يعلق على الفور علاوة على الساعات المذكورة.

تتميز ساعة 5711 / 1A-018  بميناء أزرق تيفاني مع علامة تيفاني التجارية الخاصة، بشكل طبيعي – وعقارب سوداء وعلامات ساعات. وعلى ظهر العلبة، طُبع ظهر العلبة من الكريستال الياقوتي بعبارة “Tiffany & Co – Patek Philippe الذكرى 170 1851 – 2021”.

لا تميل Patek Philippe إلى انتاج إصدارات محدودة خارج احتفالات الذكرى السنوية الخاصة بها ومعارض Watch Art التي تُقام كل سنتين ، ولكنها أنتجت العديد من الإصدارات لتيفاني في الماضي.

لقد صمد كل تصميم من التصاميم المدرجة في مجموعة La Gioia بالفعل أمام اختبار الزمن: الجزء الأول من المجموعة مستوحى من أفضل القطع الأرشيفية للدار، معاد تفسيره وإضفاء “حياة ثانية” ؛ يقدم الثاني نظرة حديثة وباهظة على سلاسل بوميلاتو الشهيرة وصناديقها الآلية. في هذا الحوار غير المسبوق بين الماضي والحاضر والمستقبل ، تعيد العلامة التجارية الإيطالية تصور تقاليد المجوهرات الراقية مع التركيز على التصاميم الجريئة والدرامية.

يعتبر عقد Gourmette Assoluta هو التطور الأكثر إثارة للتصميم المألوف، والذي تم تقديمه في مجموعة العام الماضي في ثلاثة أنواع مختلفة من الألوان. هذه تصميمات أحادية اللون من الماس عديم اللون والكونياك، بالإضافة إلى التدرج الملون لجميع ألوان قوس قزح. ومن الإضافات الجديدة لتجسيد هذا العقد خمسة أحجار تنزانيت زرقاء لامعة على شكل كمثرى تزن ما مجموعه 70 قيراطاً على خلفية من ماس كونياك.

بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بمزاج أكثر جرأة واستفزازاً، أعاد بوميلاتو تطوير هذا التصميم لابتكار أشكال جديدة جريئة تشمل أحجار مركزية رائعة: روبليت أحمر مذهل بوزن 76.66 قيراطًا، وتورمالين توت العليق شهيًا 58.5 قيراطاً، وتنزانيت 48 قيراطاً مثيراً للإعجاب.

أطلقت IWC Schaffhausen ساعة Big Pilot’s Watch 43 Spitfire ، المستوحاة من التصميم الوظيفي للساعات “ذات المواصفات” التاريخية. يحتوي أحد الطرازين على علبة من التيتانيوم وميناء أسود؛ يتميز الآخر بعلبة برونزية وميناء أخضر عسكري. كلاهما يتميّز بعلبة خلفية من التيتانيوم ، محفورة بطائرة سبيتفاير الشهيرة ، وعلبة داخلية من الحديد الناعم للحماية من المجالات المغناطيسية.

على مرّ السنين، صنعت IWC Schaffhausen العديد من الساعات الميدانية لفروع مختلفة من الجيش البريطاني. يمكن القول إن أشهرها هو Mark 11 ، وهي ساعة ملاحية تم تصميمها عام 1948 لصالح سلاح الجو الملكي البريطاني. ومع ذلك ، فقد زودت IWC أيضاً الجيش البريطاني بالساعات وساعات سطح السفينة للبحرية الملكية. تتميز ساعات الخدمة هذه ذات المواصفات بحركات عالية الدقة، وخطورة شديدة، وتصميمات وظيفية بموانىء سهلة القراءة ، وميزات تقنية مبنية لهذا الغرض مثل العلب الداخلية المصنوعة من الحديد الناعم لتوفير الحماية من المجالات المغناطيسية. تعكس ساعات Spitfire Pilot’s هذا الفصل في تاريخ العلامة التجارية. تتميز بتصميم عسكري مميز، وقد أخذت اسمها من الطائرة البريطانية الشهيرة في ذلك الوقت ، وهي واحدة من أكثر التطورات تطوراً في تاريخ الطيران.

تتميز ساعة Big Pilot’s 43 Spitfire (المرجع IW329701) بعلبة وظهر علبة وتاج من التيتانيوم الخفيف الوزن والقوي من الدرجة الخامسة. ينتج اللون الرمادي الداكن غير اللامع من معالجة السطح المعقدة التي يتم فيها تلميع المكونات أولاً ثم صقلها بالرمل. تصميم الميناء الأسود مستوحى من ساعات المراقبة التاريخية. تتم طباعة الدقائق والثواني فقط باللون الأبيض على الحلقة الخارجية ، بينما تظهر الساعات أصغر وبطباعة رمادية أكثر سرية على الحلقة الداخلية. تقليدياً، سهّل هذا التصميم على الطيارين والملاحين قراءة الدقائق والثواني في لمحة. لقد احتاجوا إلى هذه المعلومات لأداء مهام مثل الملاحة السماوية أثناء الرحلات المرئية. ويكتمل التصميم المميز للساعة الميدانية بحزام من جلد العجل البني مع درزات متباينة.

تتميز ساعة Big Pilot’s 43 Spitfire (المرجع. IW329702) بعلبة وتاج من البرونز بالإضافة إلى غطاء خلفي من التيتانيوم. إلى جانب النحاس، يحتوي البرونز الذي تستخدمه IWC أيضاً على الألمنيوم والحديد. هذه التركيبة المحددة تجعل السبيكة أكثر صلابة بحوالي 50 في المائة من البرونز القياسي. تشمل الخصائص الإضافية التوافق الحيوي الاستثنائي للمادة وقدرتها على تطوير مظهر فريد بمرور الوقت، مما يمنح كل ساعة طابعاً مميزاً ومظهراً خاصاً بها. يتناسق اللون البرونزي الدافئ مع الميناء الأخضر العسكري والعقارب المطلية بالذهب. تم طلاء العقارب وعلامات الساعات بمادة مضيئة لتسهيل القراءة في الليل. الساعة مزودة بسوار من الجلد الأخضر بنسيج فريد.

داخل العلبة توجد حركة عيار 82100 المصنعة في IWC. تم تصميم هذه الحركة الأوتوماتيكية المتطورة مع التركيز على أقصى درجات الدقة والموثوقية. إنها تتميز بنظام اللف الفعال الذي طوره المدير الفني السابق لـ IWC ألبرت بيلاتون خلال الخمسينيات من القرن الماضي، والذي يستخدم أقل حركات الدوار في أي من الاتجاهين لتصفية النابض الرئيسي. المكونات الأخرى ، مثل العجلة الأوتوماتيكية أو الدعامات ، مصنوعة من سيراميك أكسيد الزركونيوم غير القابل للتآكل فعليًا. عند الجرح بالكامل ، يحتفظ النابض الرئيسي باحتياطي طاقة يصل إلى 60 ساعة.

للاحتفال بشراكتها مع شركة أحمد صدّيقي وأولاده، أعلنت دار Ulysse Nardin أنها ستقوم بإطلاق 10 قطع من ساعات Diver X Skeleton Black الشفافة وذلك خلال أسبوع الساعات في دبي بنسخته الخامسة والذي أقيم بين الرابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر نوفمبر 2021، هذا الحدث الذي يتم تنظيمه كل سنتين وهو يحمل توقيع شركة صدّيقي الإماراتية الرائدة في مجال تجارة الساعات.

خلال هذا المعرض الذي أصبح يُعتبر منذ إطلاقه في العام 2015 من بين أهم المواعيد على روزنامة الساعاتيين، تبادر الدور إلى الكشف عن ابتكاراتها الجديدة من ناحية التصميم، التطوّر التقني، البراعة في استخدام المواد في صناعة الوقت وغير ذلك من الخصائص والمميزات التي تتحلى بها آلات الوقت الجديدة التي تخرج من مشاغل أهم الدور وأعرقها. ودار Ulysse Nardin اختارت أن تستفيد من هذا الحدث لتكشف عن 10 قطع جديدة من ساعات Diver X Skeleton Black مع العلم أنها ستقوم بإنتاج 175 قطعة منها خلال العام 2022 وإطلاقها حول العالم.

مع أن سويسرا هي دولة غير ساحلية أي أنها لا تتضمّن أية أراضٍ متصلة بالمحيط، إلا أن Ulysse Nardin وهو ساعاتي سويسري من منطقة Le Locle استطاع أن يبني شهرته من خلال صناعة ساعات الكرونوميتر البحرية في سبعينيات القرن التاسع عشر. واليوم، بعد أكثر من 175 عاماً، تواصل دار Ulysse Nardin إنتاج مجموعات مستوحاة من الحياة البحرية، بدءاً من الساعات الكلاسيكية ضمن مجموعة Marine وصولاً إلى ساعات الغوص الأكثر حداثة في عائلة Diver، والتي انطلقت منها ساعات Diver X Skeleton. تم إطلاق Diver X Skeleton للمرة الأولى في أبريل 2021 ، وهي تحمل إيحاءات من مجموعتيّ Diver وBlast Skeleton.

ومع أن ساعات الغطس غالباً ما تكون غير شفافة، إلا أن دار Ulysse Nardin تجرأت على إنتاج ساعة مفرّغة وشفافة للغطاسين وجعلتها مقاومة لضغط الماء حتى عمق 200 متر ومنحتها طلة جذابة باللونين الأزرق والأصفر ومؤشرات وعقارب مضيئة، وقد أتى الميناء على شكل X الخاص بالدار.

العلبة قطر 44ملم مصنوعة من التيتاينوم المعالج بالكاربون بتقنية DLC، وقد تم تزويدها بإطار دوّار باتجاه واحد مصنوع من مادة الكاربونيوم الخاص بالدار مع مؤشرات باللونين الأبيض والأصفر وحماية للتاج مصنوعة من المطاط. الميناء مفرّغ يكشف عن أجزاء الحركة الأوتوماتيكية كاليبر UN-372 بمخزون للطاقة من 96 ساعة وقد تم تزويدها بعجلة توازن مصنوعة من مادة السيليسيوم. وتنتهي هذه الساعات بحزام من المطاط باللون الأزرق أو الأصفر.

إعداد: ليزا ابو شقرا

حتى وإن أظهرت Zenith خلال هذه السنة اهتماماً خاصاً بساعات الكرونوغراف وبمجموعة Chronomaster، ولكن من المهم أن نبقي في الأذهان أن للدار اهتمامات أخرى وخبرة في صناعة الحركات الميكانيكية الراقية وساعات الكرونوميتر الشديدة الدقة. والمعروف عن Zenith أيضاً أنها بارعة أيضاً في صناعة الحركات الميكانيكية ذات الأنظمة المعقدة مثل نظام الصمّام والسلسلة fusée-and-chain أو أنظمة التوربيون المزدوج، أو حتى المكوّنات المتطوّرة التي تقوم وظيفتها على تنظيم عمل الحركات الميكانيكية.

واليوم، تطلق العلامة التجارية إصدارات جديدة من اثنتين من أكثر حركاتها تقدماً، بأسلوب معاصر من ناحية التصميم واستخدام المواد الجديدة. فتعرّفوا معنا على الساعات الجديدة Zenith Defy Zero-G وDefy 21 Double Tourbillon في علب شفافة مصنوعة من السافير، وهي مستوحاة من النجوم والكون اللامتناهي.

المعروف عن Zenith أنها واحدة من روّاد صناعة ساعات الكرونوغراف، وذلك واضح في الساعات الجديدة للدار المبنية على الآليات الأيقونية الخاصة بالدار El Primero. ومع ذلك، هناك ما هو أكثر بكثير لدى الدار المعروفة بقدرتها على إنتاج الساعات المتخصصة بقياس الفترات الزمنية القصيرة بدقّة لامتناهية.

الساعتان الجديدتان تتشاركتان الخطوط التصميمية نفسها، فقد أتى كل من النموذجين بعلبة قطرها 46ملم مصنوعة من السافير الشفاف. ومع أن طرق التزيين مختلفة عن بعضها البعض، إلا أنها تظهر للعيان من خلال الكريستال السافيري الذي يغلف العلبة من جميع جهاتها. فكل المكوّنات التي تدخل في تركيبة الحركات الميكانيكية تم طلاؤها بالأزرق بتقنية PVD. العبارات المكتوبة إضافة إلى الوحدات التزيينية مثل نجمة الدار، تم وضعها على الجسور وقد تم طلاؤها بالروديوم بتقنية PVD مما يخلق تبايناً رائعاً.  

كل من النموذجين هو محدود الإصدار بعشر قطع فقط، ولمالكي هذه القطع، تقدّم الدار هدية مميزة، هي عبارة عن تجربة فريدة من نوعها، رحلة إلى الفضاء حيث لا وجود للجاذبية وحيث سيختبر هؤلاء تجربة انعدام الوزن، وقد تعاونت الدار لهذا الغرض مع Novespace، وهي شركة تابعة لمركز الفضاء الوطني الفرنسي.

الساعة الأولى Zenith Defy Zero-G Sapphire تعمل بواسطة حركة ميكانيكية ليست بجديدة، ولكن نادراً ما نراها هذه الأيام في المجموعة، وهي حركة Zero-G الفريدة وغير العادية إلى حد ما. تستند هذه الحركة إلى مفهوم يهدف، مثل التوربيون، إلى إبطال تأثير الجاذبية على مكوّنات الحركة التي تقوم مهمتها على تنظيم العمل، ومع ذلك فإن هذه الحركة لا تعمل مثل التوربيون. فبدلاً من وضعه في قفص دوار، يتم تثبيت المكوِّن المنظِّم على محور يحافظ عليه دائماً في وضع مسطح – بغض النظر عن حركة دوران أو حركة الساعة. تم استخدام Zero-G في الماضي في مجموعة Defy، لكن Zenith أعادت تصميم الحركة بالكامل بهيكل جديد للسماح بعرض مكوّناتها للعيان. هذه الوحدة الجيروسكوبية التي تضمن الوضع الأفقي للمكوِّن المنظِّم مزودة أيضًا بميزان يعمل على وتيرة 5Hz، ومن المفترض أن كلاهما يضمن نتائج كرونوميترية مثيرة للإعجاب. تم تجهيز الكاليبر El Primero 8812 S اليدوي التعبئة بعجلة برميلية واحدة، وهو يتمتع بمخزون للطاقة من 50 ساعة.

أما ساعة Zenith Defy 21 Double Tourbillon Sapphire تعتمد بشكل رئيسي على ساعة Defy 21 Double Tourbillon التي تجمع بين الكرونوغراف ومكوّنين منظِّمين لعمل الحركة، يعمل الأول على تنظيم قراءة الوقت والثاني على ضمان الدقة للكرونوغراف. الفكرة الأساسية هنا هي نفس تلك التي تم اعتمادها في ساعات Defy 21 الكلاسيكية، ولكن تم تحديثها هنا باستخدام التوربيون بدلاً من المكوّنات التقليدية المنظمة. أولاً، التوربيون الرئيسي المسؤول عن ضبط الوقت، يدور مرة واحدة في الدقيقة ويعمل بتردد 5 هرتز أو 36000 اهتزاز في الساعة. أما التوربيون الثاني فهو يعمل فقط عند تشغيل الكرونوغراف، مرة واحدة كل 5 ثوانٍ ويعمل بتردد 50 هرتز أو 360.000 اهتزاز في الساعة. وبفضل هذا ، يدور عقرب الكرونوغراف المركزي حول الميناء بوتيرة مجنونة بمعدل دورة واحدة في الثانية… مما يعني أنه قادر على قياس الفترات الزمنية بدقة تصل إلى 100/1 جزء من الثانية. والجدير بالذكر أن الحركة الخاصة بهذا النموذج تتشارك الخطوط التصميمية والتزيينية للنموذج الآخر، وجميعها مستوحاة من الفلك والنجوم. وتنتهي هذه الساعات بأحزمة مطاطية ومشابك من التيتانيوم.

إعداد: ليزا ابو شقرا